Un lugar especial

Hola a todos!

Con terrible retraso, voy a intentar hacer unas series de entradas retroactivas, retrocediendo en el tiempo estos meses en los que no ha habido novedades.

Oí hace poco algo así como que “uno puede escribir un libro sobre un lugar donde ha estado 2 días, puede escribir algunas páginas donde ha estado un mes, pero se siente incapaz de escribir sobre un lugar en el que ha estado más de un año”. Curiosamente, eso es lo que me ha pasado a mí.

Aun así, retomamos. Contaré sobre todo viajes y alguna otra cosa. Concretamente el último finde de febrero fuimos con unos amigos a un lugar especial, cerca de Pama, situado al sureste del país, empiezan allí varios parques naturales. Es un campamento en lo alto de una casi-isla en un pantano, a la que se accede en canoa.

Una vez arriba, la vista es espectacular y la tranquilidad absoluta. Además, hay una pequeña poza con suelo de rocas para refrescarse del bochorno, y estuvimos mucho rato en remojo…

En un momento dado dejamos la semi-isla para desplazarnos a una reserva de caza e intentar hacer un safari, pero no tuvimos mucha suerte y solo vimos algunos elefantes de lejos y algún otro animalito acalorado.

Aquí os dejo algunas fotitos para que os veais donde comíamos y donde dormíamos. Hasta pronto!!!!

 

La producción de Karité

Tras muchos meses visitando a las productoras y preguntando por las distintas fases del proceso, por fin creo que lo entiendo de forma completa. Aquí os lo detallo, para que veais cómo se fabrica la mantequilla de Karité.

El Karité es un árbol que tarda 20 años en madurar y comenzar a dar frutos. A partir de ese momento, produce todos los años de mayo a agosto, más o menos, aunque por ejemplo el año pasado la cosecha fue muy escasa y se acabó en julio.

El fruto del karité es verde y se pela y se come la pulpa dulce rojiza y queda la nuez, cuya apariencia es ovalada y suave y brillate. Y aquí empieza el proceso:

Se quita la cáscara de la nuez y queda la almendra, que es un poco más pequeña, de aspecto marrón mate. Su corazón es muy oleaginoso y tiene múltiples propiedades para la piel y el organismo.

Se separan las negras, que no son suficientemente puras y se usan para fabricar jabón, y se dejan las marrones. Después se cuece y se seca. Y acontinuación se muele, quedando un polvo marrón.

Este polvo molido se torrefacta y se tritura de forma que queda un líquido marrón que parece chocolate líquido y dan ganas de meter el dedo y chupartelo, jeje. Pero no esta nada dulce!!!

Despues se comienza la emulsión, y queda una crema color marrón clarito.

Esta crema debe lavarse, es decir revolverse con agua limpia, de forma que queda la crema cada vez más blanca por un lado y el agua cada vez más marrón por otro.

Por último (o penúltimo) se cuece repetidas veces a fuego lento, y queda en forma de aceite. Al meterlo en los bidones se enfría y se solidifica y pasa a tener el aspecto amarillo de mantequilla.

Todos estos pasos se hacen tradicionalmente a mano por las mujeres, pero estamos ayudando a unas 2.000 con la entrega de maquinaria y utensilios y la construccción de centros para ello, de forma que disminuyen sus desplazamientos kilométricos a pie, con las almendras en la cabeza.

Espero que os haya gustado. Muchos besos!

Otros lugares de Mali

Además del país Dogón, también visitamos Mopti -la capital de esta zona- de donde salen las barcazas para aquellos que parten hacia Tombuctú (dos días de viaje de ida), y Mopti nos gustó bastante.

Su mercado también nos impactó bastante…

También hicimos el desplazamiento hasta Djenné, que era el centro de comercio hace siglos. De hecho, Tombuctú se creó porque era donde los comerciantes dejaban sus caballos y caravanas para coger las barcazas para ir a Djenné, y que luego fue creciendo y se convirtió en un centro emblemático.

Además tiene la mezquita construida en barro más grande del mundo. Este era el equipo que fuimos, jeje.

El país Dogón

En agosto visitamos el país Dogón, región del sur de Mali, muy cerca de Burkina, que recibe 2 millones de visitantes al año por su historia, su paisaje y su originalidad, ya que consiste en un acantilado -como una falla- de cientos de kilómetros de distancia.

Resulta que hace siglos vivían allí un pueblo pigmeo, literalmente en cuevas en el acantilado. Eran cazadores y descendían a la entonces selva o jungla a cazar a las animañas, y después se refugiaban de nuevo en lo alto de la pared. Se desplazaban con lianas y productos naturales adhesivos en manos y pies, que les daban un efecto “spiderman”, gracias a su pequeña talla.

Se dice que después llegaron los Dogones, una tribu procedente del Chad, que en lugar de cazadores eran recolectores. Se instalaron en la parte baja de la pared, todavía en altura respecto a la meseta, para no ser atacados por los animales, y empezaron a podar la selva para tener terrenos cultivables. Al tiempo, la gran vegetación fue desapareciendo, los animales se fueron dispersando y los pigmeos tuvieron que huir hacia el Congo, pues ya no podían cazar, y así se instaló definitivamente el pueblo Dogón.

Es un pueblo muy curioso, con grandes conocimientos precoces de astrología y con indumentarias y costumbres muy especiales. Ahora hay pueblos arriba del acantilado, abajo y enmedio, a lo largo de la falla, y lo ideal si el tiempo te lo permite es recorrer a pie el escarpado trayecto de unos a otros.

Nosotros tuvimos poco tiempo, y solo hicimos un pequeño recorrido, pero nos encantaría volver este verano.

Nuestro guía esos días, acantilado arriba y acantilado abajo.

PD: La selección de fotos ha sido realmente difícil para este viaje… pero aquí tenéis una muestra. Besos!

Ruta por la selva (por Pepa)

Llegamos a K’Palimé, a 105 km. al noroeste de Lomé, capital de Togo, en un minibús de línea que hasta que no rebosó de bultos y pasajeros no partió.

En sus montañas nos adentramos por unos caminos selváticos; ahí disfruté, con la ayuda del guía local, de una naturaleza sorprendente, compuesta por:

• Pétalos “manicura”, semejan uñas postizas.

• Semillas utilizadas como carmín.

• Hojas que semejan la paleta de un pintor.

• Helechos cuyo envés queda tatuado al aplicarlo con un golpe seco en el brazo.

• Mimosas “pudorosas”, al contacto humano se repliegan a cámara lenta.

• Eucaliptos”jabonoso”, hojas rizadas hembras, con un poco de agua al frotarlas con las dos manos, sale espuma limpiadora y deliciosamente suavizante.

• Baobab “cordel”, de su corteza fabrican cuerdas.

• Hojas tan fuertes y grandes que sirven de paraguas y también para mantel.

• Hoja “sedosa”, ¡increíble suavidad!

• Árboles de cuyo fruto extraen el cacao.

• Árboles con calabazas tan grandes como sandias que utilizan para vasijas.

• Palmeras diversas de: plátanos, dátiles, cocos y nueces.

Y muchas cosas mas…

REGALO de experiencias, vivencias y disfrute culminado por una lluvia torrencial que no nos impidió presenciar un pequeño cortejo de mariposas.

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FELICIDADES mamà!!!

Muchas gracias por tu aportacion al blog!

El curioso pueblo de Ganvié

Imaginaros: Sur de Benin, 1750 (parezco de las “Chicas de oro”!):

Las etnias locales están enfrentadas a muerte, ya que algunas se han aliado con los comerciantes de esclavos para entregar a otras tribus hermanas, y cunden la desconfianza y el desorden en la zona. Así que el rey de una de las etnias decide huir con su pueblo para salvarlo de las emboscadas vecinas.

En un momento del viaje, llegan a la laguna de Nokoué y deciden consultar a los dioses-ancestros (que siempre adoptan formas de animales) para averiguar la suerte de su pueblo. El dios águila le dice al rey que se fíe y que monte a lomos del dios cocodrilo, que le va a enseñar donde deben instalarse; y va el cocodrilo y se para enmedio de la laguna. Y así se fundó Ganvié.

Ganvié es un pueblo de pescadores situado a unos 60 km. al norte de Cotounou, cuyas casas estan construidas magistralmente plena laguna, que no es muy profunda afortunadamente. Unas 27.000 personas de la etnia Tofinu viven en allí. He visto que la llaman “la Venecia” de Africa, pero por Venecia pues pasear sin fin: ¡este pueblo es más veneciano que Venecia!

El pueblo no tiene calles físicas, sólo canales. Sólo vimos en total unos 3 árboles. Sólo hay dos pequeños terruños donde vimos algún par de cabras. Solo hay un par de superficies al aire libre de más de 2mx2m. La plaza del pueblo, donde se hace el mercado y se venden cosas, es una confluencia de canales y los puestos -de verduras, de ropa, de pan… ¡son barcas!

Las piraguas pues son absolutamente imprescindibles. De hecho, cada hogar suele tener 3: una para el hombre, otra para la mujer y otra para los niños. Los hombres las usan para pescar, ya que la pesca es el principal ingreso del pueblo. Las mujeres para salir de la laguna a tierra firme a vender el pescado. Y los niños como siempre, para hacer recados, compras y jugar.

El viaje hasta allí en barca sin motor (la mayoría) dura unos 30 minutos de ida (el viento a favor permite ir a vela) y unos 60 minutos de vuelta. Nos impresionó pensar en todas las pequeñas implicaciones diarias que tiene vivir en el agua: para conseguir agua potable hay pozos subterráneos, que sobresalen de la superficie si sabes buscarlos; para el saneamiento, hay estructuras, pero la gente nos las utiliza apenas y la corriente se lleva los residuos; los niños aprenden antes a nadar que a andar -de hecho los terruños son para enseñarles a gatear y a caminar-; la zona de ”marcha” de los jóvenes es un canal donde se reúnen por las tardes; si se te cae algo… probablemente ya nunca lo recuperes; etc. etc.).

Nos resultó un poco agobiante, pero en general nos encantó visitar este pueblo curioso e imaginar la vida en él durante unas horas. ¡Hasta pronto!

La ruta de los esclavos

Si algo tienen en común todas las vacaciones es lo rápido que se pasan y lo pronto que se “olvidan”. Después de todo lo que ha pasado desde que estuvimos allí, casi me cuesta recordarlo, pero lo hago encantada para contároslo y para volver a revivirlo.

Lo que más me ha impresionado a mí de todas las vacaciones, ha sido probablemente nuestra estancia de 3 días en Ouidah (pueblo situado en la costa de Benin, entre la frontera con Togo y la ciudad de Coutounou). Y me impresionó por dos motivos: su naturaleza y su historia. 

La playa gigante y kilométrica de Ouidah es parte de su historia. Su mar es terrible, al igual que lo que ocurrió allí durante muchos años, hace varios siglos. No nos quisimos bañar, sólo dejamos que las potentes olas a la orilla nos mojaran hasta donde quisieran (a veces hasta la cintura), pues las corrientes son traicioneras y es frecuente que si te metes, no puedas salir. Pero esa playa desierta y misteriosa me cautivó, -y aunque leímos y descansamos en ella-, me transportó en muchos momentos al pasado antepasado.

A unos 300m. de nosotros, se encontraba la “Puerta de no retorno”, no sabemos si simbólica o realmente, la puerta por la que pasaban los esclavos, donde acababa la ruta de 4 ó 5 km. que recorrían cuando llegaba su hora, desde el pueblo hasta los barcos, para nunca más regresar. Revivir esos momentos de la historia donde se trataba a los africanos peor que a los animales, como mercancías inertes, obligándoles a pasar suplicios en tierra -les tenían antes unas semanas a pan y agua bajo el sol, para ver quienes eran fuertes y sobrevivían, y los demás iban para los cocodrilos del fuerte que los encerraba-, para luego meterles en las bodegas de las embarcaciones, como sardinas en lata, para no dejarles moverse ni salir durante los 3 meses que duraba el viaje; pensar en todo eso in situ, me ponía los pelos de punta.

Además, quizá no habiamos reflexionado mucho sobre el tema -seguro-, que no solamente era a los hombres adultos a los que se les sometía a estos tratos infrahumanos para llevarlos a América, sino claro, también a las mujeres y a los niños!!! Si no, ¡se extinguiría la raza al llegar a su destino…!

En fin, estar en aquel lugar me gustó mucho por toda aquella dramática y espeluznante parte de su historia, pero tambien hubo cosas divertidas, como por ejemplo: el transporte. La playa y el albergue donde dormimos están a 5 km. del pueblo, y sólo se puede llegar allí en moto, ya que los moto-taxistas lo tienen monopolizado. Así que acostumbrarse a ir en moto a toda mecha por arena fue una aventurilla que nos costó, primero aceptar (ya que estando de viaje intentas ser prudente, y ya se sabe que las motos en Africa son más peligrosas si cabe), y luego nos costó dejar, al cambiar de destinación, pues resultó ser de lo más agradable y daban ganas de cantar a voz en grito durante el trayecto de 7 minutillos, con la brisa en la cara…

Bueno chicos,  esta etapa del viaje os contamos hoy… hasta otro dia!

Besos.

Resumen del verano

Hola a todas y a todos!

Esto ya no es un blog ni es nada… Nos ha dado una pájara de casi 4 meses… Lo lamentamos. Es que el blog es exigente, e inconscientemente debe ser que nos hemos debido dar un descanso. Esto es lo que nos ha tenido ocupados:

• Hasta el 10 de junio estuvimos en España.
• Hasta el 31 de julio, estuve superliada con un trabajo extra que me salió, que tenía que hacer por las tardes y los findes.
• En agosto llegó mi madre, -que todavía esta aquí, aunque por muy poco tiempo ya-, y hemos estado viajando un poco, primero por el sur de Togo y Benin, viendo el mar; y luego por el sur de Mali, visitando el país Dogón.
• Por último, el 1 de septiembre volvíamos “al cole”, cuando unas lluvias torrenciales inundaron Ouagadougou, la capital de Burkina Faso -nosotros sólo tuvimos goteras, pero la oficina por ejemplo se inundó-, que han dejado a miles de personas sin casa y sin recursos, y estamos a tope trabajando en la emergencia.

Total, éste es el resumen del verano, que globalmente ha sido muy bueno. Ya os contaremos cada episodio con fotos y detalles. Esperamos que el vuestro haya sido bueno también y os damos las gracias por seguirnos, a pesar del silencio.

Besos mil.

David, Pepa y Sara.

Cerrado por vacaciones

Bueno, pues no son vacaciones puramente dichas -habrá cursos, oficina y viajes- pero algo aprovecharemos estas 3 próximas semanas, para descansar y cambiar de aires.

Más historietas ya en persona, o aquí a la vuelta…

Besos!

Animalitos del Sahel

Otra batallita: ya os hemos contado que aquí hay muchos animalitos, no? En la ciudad y en el campo, cabras, cerdos, lagartitos, burros, etc. Hace poco fui a un mercado de ganado, que se celebran una vez a la semana normalmente en las capitales de provincia, sobre todo en el Sahel, donde las etnias, como llueve menos, siempre han sido más ganaderas y nómadas (aunque todo eso va evolucionando últimamente un poco). Allí, cada cual lleva sus animales, aunque estos a veces, no les apetezca… Veeenga, Blanquita.

Y como en todo mercado, tienes secciones: la zona de vacas, la zona de cerdos, la de camellos… Mirad qué guapos!

Nosotros íbamos para comprar 58 cabras, dos para cada una de las 29 nuevas beneficiarias de un grupo que ya había reembolsado las que se les dieron inicialmente y tenían dinero para incluir a nuevas mujeres en el grupo de productoras de su pueblo.

Como las mujeres no son nada frecuentes en los mercados de ganado, -es todo muy masculino-, les pedimos al comerciante elegido que viniera a un lugar retirado a traernos su rebaño para poder elegir tranquilamente las cabras que queríamos.

Si, las cabras aquí son bicolor…

Por supuesto, son las propias mujeres beneficiarias las que deciden qué cabras se llevarán a su pueblo y cuáles no (dos de ellas son enviadas a la capital en representación del grupo), y deben estar convencidas, porque sinó, luego a la que le toque esa cabra se quejará de que no es buena, que prefiere la de la vecina, así que mejor dejarles a ellas.

Lo que se mira es que el animal ande bien, que no sea muy viejo y sobre todo, que tenga las encías rosas y los dientes de abajo, porque si le faltan los incisivos inferiores, no podrá masticar y no se alimentará bien ni dará buena leche, que es uno de los objetivos por los que las compramos.

Así, hay que coger cada cabra por el cuello, arrastrarla como sea hasta donde están las mujeres, conseguir abrirle la boca para que mire para arriba y verle los dientes. Si está bien, se les pinta un nº en rojo en el lomo, para no confundirlas… Como era la primera vez que yo veía el proceso, y no entendía porque las mujeres no pueden tocar las cabras (ha de ser el pastor o el coordinador del proyecto), me pusieron a trabajar, para que vieran que ellas también podían hacerlo.

En la foto, tengo cara rara, porque era un poco incómodo y asquerosillo, pero aguanté bien… Madre mía, qué experiencia. Con las ganas que tengo de ir al Corte Inglés, y yo aquí, llena de polvo y babas, comprando cabras!!!

Otros animales que he visto últimamente son estos pavos reales que vi en Niger, en el hotel de Niamey que estuve hace 10 días; siempre había alguno pavoneándose, nunca mejor dicho… Qué colores más preciosos!

Ah! Y por fin pudimos ver 3 en 1 burro!!!! Jeje.

Bueno, como veis, no son leones, ni elefantes, ni hipopótamos… Pero no se puede decir que no tengamos animalitos alrededor, eh?

Por cierto… ¿cómo me llamo? Ah, sí! Besos!.